记录在旗袍上的变迁
据新华网北京7月9日电（记者刘远达、杨跃萍）上海在首届中国民族服装服饰博览会上展出的旗袍系列，使人们看到这种满族妇女的服装如何在近代思想潮流的撞击中，变成中国妇女的“国服”，给人以启示。
自唐朝以后，在浓厚的封建礼教氛围中，我国妇女服装的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。无论多么优美的身材，也只能藏在宽大的衣服中，不容外现。
旗袍原是满族妇女服装，本世纪二十年代初，汉族妇女也模仿着穿旗袍。她们在外来思潮的影响下，开始领悟到“曲线美”，不断改进，推陈出新，力求把自己优美的身材曲线表现出来。但是，这并非是一帆风顺的，于是思想潮流的“拉锯战”，便被缝在旗袍上。
北伐战争前，盛行“旗袍马甲”。也就是内穿喇叭型的宽大袖短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。１９２６年，短袄和长马甲合二为一，成为旗袍的最初款式。以后两年，旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了 “蝴蝶褶”等装饰，领口出现繁复的变化。但是，仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍围绕长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低“较量”。
１９２９年，受欧美短裙的影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又出现校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上一寸，袖子采用西式。这一改变遭到维护传统道德的人和舆论的非议，１９３１年后，旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期，旗袍长度发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。
但人的求美之心不会轻易放弃，此“退”则彼“进”。在旗袍变长时，原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，１９３６年后几乎不成袖。过去的旗袍是不开衩的，旗袍在缩短袖子时，也悄悄地在左边开了低衩。后来衩越开越高，渐渐高及膝部，高到大腿。由于一些人的非议和反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，１９３３年后流行大开衩旗袍，袍衩高至臀部。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始收缩，但收缩之小几乎使人看不出来。不过，袍腰收缩在日积月累地进行，到１９３４年后终于缩得很小很小，女性身材的全部曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
在传统与现代的思想潮流碰撞中，旗袍越来越贴近时代、贴近生活，脱离原来的样式，变得经济便利、美观适体，成为中国妇女的主要服装。但是，五十年代到改革开放前，旗袍被说成“四旧”、“封、资、修”。国家主席刘少奇夫人出国访问穿了一身旗袍，竟成了一大罪状。直到改革开放，消失三十余年的旗袍才又重新穿在爱美女士的身上，成为中国妇女的“国服”。
中国有多少民族服装服饰？谁也难以说清楚。仅仅在首届中国民族服装服饰博览会展出的就有３４０５套，共１．５万多件。尽管民族服装很美，但由于缝制复杂，穿着烦琐，很多人已经不穿民族服装。如果服装设计师能继承民族服装优良传统，取其精华，贴近时代、贴近生活，推陈出新，创作出像旗袍一样深受男女老少欢迎的民族服装，那么中国人的身上将真正美不胜收。
